среда, 30 июля 2014 г.

Дела швейные

Здравствуйте, наши волшебники! Сегодня мы с вами поговорим о швейной машинке. 
Наверняка вы проявляли интерес и неоднократно видели на просторах интернета информацию о применении строчки в работах, о ее видах, о выборе машины. Сегодня мы постараемся затронуть не менее важные вопросы швейного мастерства. Мы уверены, что из нашей статьи вы почерпнёте новые знания и тем самым усовершенствуете свои навыки!

Я нередко видела «жалобы» на швейные машинки, на петляющие строчки и пропущенные стежки. Также я получала вопросы о том, как добиться аккуратности и ровной строчки. В помощь всем интересующимся и написана эта статья.
Проблемы и их возможные причины, самостоятельное устранение которых 
может восстановить нормальную работу швейной машины

Строчка:
• Слабая строчка:
– слабое натяжение обеих нитей
• Тугая строчка:
– велико натяжение обеих нитей
– затупилась игла
• Петляние строчки сверху и/или снизу:
- плохая намотка ниток на бобины
- слишком велико натяжение игольной нити (петляние строчки сверху)
- слишком слабое натяжение игольной нити или слишком сильное натяжение челночной нити (петляние строчки снизу)
*Заметка о натяжении нитей*
Натяжение верхних и нижних нитей должно быть отрегулировано таким образом, чтобы их переплетение происходило в середине сшиваемых материалов. В этом случае строчка имеет одинаковый вид с двух сторон. При слишком сильном натяжении верхней нитки или слишком слабом натяжении нижней нитки их переплетение будет получаться на верхней стороне стачиваемых материалов. И наоборот, если натяжение верхней нитки будет слишком слабым или натяжение нижней нитки будет слишком сильным, то переплетение ниток будет получаться на нижней стороне стачиваемых материалов.
Поломка иглы:
- игла установлена неправильно
- игла согнута или затупилась
- неправильно подобран тип материала
- слишком сильное натяжение верхней нити
- поврежден челнок
- повреждена шпулька, либо используется её несоответствующая машине модель

*Заметка о типах игл*
Тип используемой иглы зависит от типа ткани и толщины нити. Пользуйтесь приведенной ниже таблицей для правильного выбора.

Тип материала                                        Толщина х/б нити                   Размер иглы
Тонкий материал                                              60-80                               65/9 – 75/11
Материал средней жесткости                      60-80                              75/11 – 90/14
Толстый материал                                          30-50                             90/14 – 100/16

Рвутся нити:
- неправильно заправлены
- спутались
- слишком сильное натяжение
- неправильно установлена игла
- повреждена шпулька, либо используется её несоответствующая машине модель

Пропуски стежков:
- лапка плохо прижимает материал к игольной пластине
- неправильно подобраны тип материала, нитки и игла
- игла согнута или затупилась
- скопление пыли под игольной площадкой или в челноке

Материал не двигается:
- лапка прижимается не плотно
- запуталась нить
- строчка слишком короткая (стОит увеличить длину стежка)


Полезные советы по шитью

1. После заправки нитей и установки соответствующей иглы и перед началом шитья сделайте пробную строчку, так как желаемый результат не всегда достигается с первого раза. Для этого возьмите точно такой кусочек материала, который предполагается использовать в рукотворном объекте. То есть если вы делаете обложку альбома, не поленитесь совместить картон, ткань, бумагу и прошить их задуманным типом строчки.

2. Чтобы в начале строчки не образовались петли и узлы, придерживайте концы нитей.


3. Ровный шов по всей длине
Шейте, удерживая правый край материала совмещенным с отметкой на лапке(1) или с нужной позицией относительно неё. Во втором случае воспользуйтесь отметками на игольной площадке(2), которые показывают расстояние от положения иглы до строчки, либо липкой лентой, наклеенной с правой стороны от иглы на нужную ширину(3).
1
2
3
Кто-то для ровности швов наносит вспомогательные линии простым карандашом прямо на «рабочую» бумагу. Старайтесь избегать этого и пользоваться обозначенными выше способами, т.к. оставлять карандаш видимым (например, при зиг-заге) не красиво, а ластик может повредить бумагу (оставит белёсые следы) и саму строчку (растреплет, «заворсит» нитку).
Если вы только собираетесь приобрести швейную машину или хотите сменить имеющую на более современную модель, обратите внимание на наличие одной очень важной по части ровных швов функции – регулировки скорости шитья. Это сильно облегчает путь к достижению хорошего результата!


4. Изменение направления шитья
Когда строчка дойдет до угла (или заранее поставленной отметки), остановите машину. Оставьте иглу опущенной в материал(1). Поднимите лапку(2), поверните материал вокруг иглы(3), опустите лапку(4) и продолжите шить.

кстати, здесь вы можете увидеть результат неправильного натяжения нитей:)

5. Если есть необходимость приостановить работу, оставляйте иглу в материале, чтобы не прервать или не сбить строчку.

6. Чтобы завязываемый узелок «не расползался», нужно два раза обвить одну нитку вокруг другой.
нить обвита один раз
нить обвита два раза
узелок с двойным обвитием нити хорошо держится и крепко прилегает к бумаге даже при одинарной завязке

7. Помимо хлопка, в скрапбукинге нередко используют другие материалы. Затронем особенности работы с некоторыми из них:
натуральная кожа
Игла оставляет на коже следы от проколов, поэтому для предварительного соединения деталей используйте клейкую ленту или канцелярские скрепки.
Мягкую кожу шьют универсальной иглой для швейной машины № 80 и № 90.
Для толстой кожи рекомендуется трехгранная игла.
Если швейная машина плохо продвигает кожу, замените лапку на специальную с тефлоновым покрытием или прострочите через тонкую бумагу, которую потом удалите.
вельвет и бархат
При шитье уменьшите давление прижимной лапки и используйте длинные стежки (2,5-3мм).
Между механизмом подачи материала и изделием поместите лист бумаги для предотвращения сдвига слоев ткани. 

При подготовке статьи задействованы:
Фрянц В.Я. «Оборудование швейного производства», Рослякова Т.А. «Школа шитья»,
инструкция по эксплуатации шв.машинки и, разумеется, личный опыт;)


P/S И видео по делам швейным, вам в помощь

video
 

понедельник, 28 июля 2014 г.

Итоги по 4 этапу СП " Текстильные истории" - Фотобокс

Здравствуйте, здравствуйте, наши волшебники! Пришло время объявить и результаты 4 этапа нашего СП- Текстильные истории- фотобокс" к сожалению, очень-очень оказалось мало работ! А ведь совсем скоро наш заключительный этап, в котором вы должны показать свои 5 работ, сделанных в рамках СП" Текстильные истории"

Итак, сегодня у нас только


Приглашенные дизайнеры
Natta 

Девочки, если вы согласны, то прошу написать мне на электронку donnasheredan@mail.ru c  пометкой  "ПД (ник)- "СП- Текстильные истории-4 Этап- фотобокс"

 А обладателем подарочного сертификата от интернет-магазина http://vk.com/scrapmir  становится


№ 2 Viktoriya

Просьба написать на электронку donnasheredan@mail.ru c темой "Победитель приза" и я расскажу вам о том, как вы сможете воспользоваться подарочным сертификатом.

5 Этап, заключительный СП " Текстильные истории"

Здравствуйте, здравствуйте, наши волшебники! Вот и подошло время для нашего 5 заключительного этапа СП " Текстильные истории" И сегодняшний этап это -  Тканевый магнитик.  Основной элемент СП - ткань, поскольку наш СП носит название " Текстильные истории.



Работа приглашенного дизайнера


И работы нашей замечательной ДК


А приз нам любезно предоставил интернет-магазин http://vk.com/scrapmir





И наши не хитрые правила:
1. На протяжении всего СП наш баннер  должен быть размещен на боковой панельке вашего блога. 
2. Ваша работа может участвовать в любых заданиях других челлендж-блогов.
3. По каждому этапу будут признаны лучшие из лучших, т.е. мы будем выбирать ТОП работ.
4. по окончании 5 этапов мы будем ждать финальный пост, в котором вы покажите все свои предметы, созданные в рамках СП " Текстильные истории"


































суббота, 26 июля 2014 г.

Какой резак лучше?

Некоторое время назад я озадачилась покупкой резака и начала шерстить разнообразные сайты в поисках нужной информации. Меня несколько напрягло, что из статьи в статью повторялись одни и те же бестолковости и несуразности, выдающие некомпетентность копирайтера. Поэтому я решила объединить свой опыт в использовании различных типов резаков с той информацией, которая есть в Сети. Не скажу, что я сама супер ас, но ясность внести могу)))

Зачем вообще нужен резак, когда есть такое разнообразие ножей, спросите вы? Если вы только начали заниматься скрапом или переплетами и не уверены, что это станет делом всей жизни, то вам резак действительно не нужен. Но если вы понимаете, что для вас это не пустое вложение, тогда приглашаю к прочтению этой статьи, которая, я надеюсь, поможет вам выбрать замечательное приспособление, способное не только облегчить работу, но и ускорить ее. 
На вопрос: "Какой резак лучше?" нет однозначного ответа, поскольку возможности оборудования сильно разнятся и достаточно велик ценовой разброс.
Выбор зависит прежде всего от того, какие задачи вы перед собой ставите. Чтобы разобраться, ответьте себе на несколько вопросов:
1. С каким максимальным форматом вы планируете работать?
2. Каков характер материала, подвергаемого резке (ткань, пленка, бумага, пластик и др.)?
3. Какая требуется точность реза?
4. Каков объем работ и количество нарезаемых листов?
3. Что может позволить ваш бюджет? В этот пункт входят и последующие траты на расходные материалы. 
Резаки для бумаги подразделяются на три вида: роликовые, сабельные и гильотинные.
Сразу оговорюсь, что буду делать упор на бюджетное оборудование для дома. Возможности промышленных резаков могут отличаться в сотни раз.


Роликовые резаки
Этот тип резаков объединяет то, что нож перемещается по принципу ползунка вдоль какой-то направляющей (штанга или линейка). 
Однако, это самая запутанная категория резаков. Начну с того, что их так же называют и дисковыми, и триммерными (именно через союз "и", как синонимы), не считаясь с особенностями режущего устройства. 
Во многих статьях, посвященным роликовым резакам, указывается, что: "Роликовые резаки представляют собой прямоугольную основу (рабочий стол), вдоль которой по направляющей перемещается режущий механизм. Он, в свой черед, состоит из заточенного металлического диска, заключенного в защитный кожух. При разрезании бумага оказывается между ножом роликового резака и контрножом (пластина из твердого металла, закрепленная на торце платформы с той стороны, где двигается резак)"(1). При этом не учитывается, что есть модели где движение ножа идет не вдоль края рабочей поверхности, а по специальной подложке – марзану (2). Также на рынке резаков существуют инструменты, где в качестве режущего инструмента стоит не диск, а небольшой обоюдоострый нож, имеющий сверху защиту (3). В качестве рабочей поверхности часто используется макетный коврик, а нож зажимается между двух пластиковых направляющих. 
Эти различия очень важно учитывать при выборе резака, потому что тип ножа и особенности его хода влияют прежде всего на точность резки. От этого зависит и высота стопы, при которой возможна качественная резка. К тому же на резаках первого типа невозможно выполнить фигурный рез, перфорацию и биговку. А вот длина реза и тех и других устройств напрямую зависит только от длины штанги (линейки), по которой передвигается режущая головка.
Резаком первого типа (с движением ножа вдоль рабочего стола) я не пользовалась, поэтому приведу только лишь причины, по которым я его не стала приобретать. 
К недостаткам относят прогиб штанги резака (особенно в крупноформатных моделях) между точками крепления к столу или иной станине, что может приводить к "заскакиванию" дискового ножа на материал.
При разрезании нескольких листов, дисковый нож может несколько отходить от контрножа, что приведет к неточности реза.
К достоинствам можно отнести малые затраты на расходные материалы и относительную дешевизну резака.
У резаков второго типа достаточно высокая точность резки - роликовый механизм может отрезать кромку шириной менее миллиметра. Но при этом высота стопы, как правило, небольшая - до 15 листов.
Для резака третьего типа высота может вообще ограничиваться только одним листом.
Основное преимущество резаков второго и третьего типов – возможность фигурной резки и биговки (путем установки специальных ножей).
Но для резаков этого типа придется менять марзан. Советую сразу приобрести несколько полосок, потому что к тому времени когда потребуется замена, резаки могут пропасть из продажи со всеми расходными материалами. Материал марзана тот же, из которого изготовлены макетные коврики. Один и тот же марзан можно использовать до четырех смен.
Благодаря сравнительно невысокой цене, продавцы нередко представляю роликовые резаки как инструменты начального уровня.
Что касается ножей, то и в тех и в других резаках они не точатся. Хотя ножи и называются самозатачивающиеся, через какое-то время вам придется менять режущую головку. Ее цену определяет качество стали.


Сабельные резаки
Резаки подобного типа можно назвать универсальными - настолько широк диапазон материалов, с которыми справляется подобное устройство - от кальки до фольги, от шпона до кожи. Часто их ошибочно называют гильотинными. 
Многие их знают как фоторезаки, а полиграфистам они знакомы как картонорубилки.
Резаки сабельного типа являются более мощными и применяются для подрезания больших объемов бумаги - за один раз они могут разрезать до 50 листов.
Принцип резки сабельного резака схож с принципом ножниц. Остро заточенный нож резака закреплен с одного края (во избежание травмы он часто закрыт защитным кожухом), с другого у него рукоятка. Опуская ее, разрезают бумагу. У подавляющего большинства моделей сабельных резаков есть контрнож. 
Точность реза у сабельных резаков чуть ниже, чем у роликовых. Сабля склонна к деформации при удалении от точки крепления к станине. Поэтому подобные устройства не подойдут для операций, требующих реза, выверенного до долей миллиметра, например, для изготовления больших партий визиток. Улучшить точность реза сабельных резаков можно, уменьшив количество листов, но при этом возрастут трудозатраты. К тому же линия среза может иметь шероховатости, что недопустимо при изготовлении представительской продукции.
Еще один существенный недостаток сабельных резаков - сложность заточки ножей. Подвижный нож (сабля) имеет элипсоидную форму режущей кромки и легкую изогнутость в сторону линии реза - заточка такой поверхности требует специального дорогостоящего оборудования, что и обуславливает цену нового ножа.
К недостаткам я бы еще отнесла шум при работе. Даже самый малоформатный резачок способен разбудить спящего ребенка.
Несмотря на все недостатки, сабельные резаки очень популярны благодаря невысокой цене, простоте обслуживания, долговечности и компактности.

Гильотинные резаки
В том случае, когда речь идет о резке внушительных стоп бумаги (в частности выравнивании книжных блоков), есть смысл использовать гильотину, которая может обеспечить рез стопы высотой до пяти-восьми сантиметров. Такую мощность обеспечивает система рычагов привода ножа.
Принцип работы гильотины известен с незапамятных времен, однако, в отличии от орудия казни времен Французской Революции, современные гильотины для бумаги имеют усовершенствованную конструкцию. Лезвие движется не только сверху вниз, но и наискось вдоль линии реза и способно "обрабатывать" внушительные стопы листов. При этом точность достигает долей миллиметра. Кроме того многие модели гильотинных резаков оснащены оптической подсветкой линии реза. Когда нож затупится, его можно снять и заточить. Поэтому если для вас принципиально отсутствие простоя в работе, то целесообразно иметь два ножа. После нескольких заточек нож необходимо заменить.
Особого внимания заслуживает система защиты гильотинных резаков: режущий механизм закрыт кожухом, все "подступы" к которому тщательно контролируются. 
В работе этот резак самый тихий, практически бесшумный.
Неподвижный контрнож в резаках гильотинного типа отсутствует. Единственная поверхность требующая заточки - режущая кромка ножа, а, благодаря его простой прямоугольной форме, заточка может быть выполнена на любом заточном оборудовании.
Помимо ножа, гильотины для бумаги имеют еще один элемент, относящийся к расходным материалам - марзан (планка из дерева или специального пластика, в которую упирается нож по окончании реза и предотвращающая порчу ножа и его затупление).
К недостаткам резаков для бумаги гильотинного типа можно отнести неоправданность резки стопы менее 0,5 - 1 мм (расход марзана) и сравнительно высокую стоимость. Однако, при этом гильотинные резаки отличаются от резаков других типов высокой надежностью конструкции и низкой стоимостью обслуживания, а при значительно большей производительности разница в цене стирается и затраты на покупку гильотины с лихвой оправдывают себя.

На что еще необходимо обратить внимание при выборе резака?

1. Разметка рабочего стола. 
Желательно, чтобы кроме фотографического формата (10х15, 15х20 и т.п.) на поверхности стола присутствовали стандартные бумажные форматы (А7, А6, А5, А4 и т.д.). Удобно когда есть разметка в градусах (45°, 60° и т.п.)
2. Безопасность использования.

Поскольку ножи очень острые, то необходимо обращать внимание на наличие защитного кожуха, ограничителя для пальцев. Самые безопасные в этом смысле – роликовые резаки, где дисковый нож спрятан в специальном футляре и выполняет рез только при нажиме.
Если у вас есть маленькие дети, то необходимо внимательно следить, чтобы они не находились рядом при работе резака.

Источник 

 А каким резаком пользуетесь вы, наши волшебники?

пятница, 25 июля 2014 г.

В помощь новичкам и не только

Здравствуйте, здравствуйте, наши волшебники! Сегодня открывается новая рубрика,в котором мы бы хотели приоткрыть вам тонкости скрапбукинга. Эта рубрика будет полезна не только новичкам.

Итак сегодня мы поговорим о бумаге и прочих материалах для скрап.

Итак, бумага. Для альбомов я предпочитаю покупать наборы 30*30. В наборе все листы между собой сочетаются, и как ни  крути,  альбом получится гармоничным. А еще лучше, покупать наборы, в комплект, которых входят карточки для журналинга, наклейки и бумажные украшения. Почему мне об этом никто не сказал в самом начале? Дошло до меня это только спустя 2 года. Если у вас есть фотографии, то бумагу подбирать к ним. Это очевидно. Понимаю, что, наверное не для всех осуществимо, но все же,  если есть такая возможность, первые покупки бумаги советую совершать в физических магазинах, т. к на первом этапе не всегда есть понимание пропорций и размеров. И тот милый цветочек с монитора превратился в листе 30*30 в огромный цветок, который очень сложно куда-то пристроить. А уж про цвет и калибровку мониторов и говорить не приходиться. 
Бумагу лучше покупать нейтральных  оттенков и с универсальными рисунками. К такой бумаге намного проще подобрать украшения, особенно когда дома их еще не очень много.
Остерегайтесь покупки бумаги с глиттером, особенно, когда еще только начинаете эксперименты. Она не проста в работе и  украшения  к ней подобрать не так-то просто и сделать гармоничную работу не переборщив, тоже  задача не простая. Конечно, такая  очень красивая и самобытная, и приковывает взгляд новичка, но в работе она коварная.

Не стремитесь купить сразу всю бумагу. Будьте уверены, что на следующий год производители выпустят следующие коллекции, которые будут краше прежних и обязательно вас удивят.
Для открыток, советую бумагу 15*15. Очень удобный размер и набор не успеет надоесть,  скорее закончится. Лучше если в этом наборе будут листы, из которых можно повырезать элементы.
Для открыток вам понадобиться основа. Это кардсток или дизайнерский картон. Можно купить уже готовые основы открыток, но это значительно сузит диапазон используемых размеров. Я покупаю в таких фирмах как Дубль B или фирма «Берег» большие листы 100*70 плотностью от 240 – 300  г/кв.м и режу удобные мне размеры.
Для тех, кто собирается делать альбомы или блокноты обязательно пригодиться переплетный и пивной картон. Покупаю там же.
Писать про бумагу могу бесконечно. Хорошая бумага – это то, без чего невозможна хорошая работа!
Итак, теперь про то чем режем. Я до сих пор режу канцелярским ножом, купленным 3 года назад в первом попавшемся канцелярском магазине за 40 рублей. Там же была куплена и моя железная линейка. К ножу надо приноровиться. Но после 2 дней вы перестанете обращать на это внимание. Есть, конечно, специальные резаки. Свой я приобрела спустя 2 года и только  после того, как стала вести много мастер классов и готовить материалы на большое количество участников. И при этом, если сама делаю альбом мне проще схватить нож, чем использовать резак.  Это как если вы умеете ездить на машине с механической коробкой передач, то на машине автомат вы всегда доедете, а вот наоборот не очевидно. Так что нож канцелярский, дешево, надежно и практично. Но ровно резать ножом удобно на самовосстанавливающемся коврике. Для меня это очень важный пункт, а вот кто-то без него чудесно обходиться.
Конечно, хорошие ножницы для вырезания и похуже для скотча, т.к они сильно испачкаются в процессе эксплуатации. Отмыть можно попробовать жидкостью для снятия лака.
Про то чем клеить, говорить можно бесконечно, это просто тема для отдельной статьи. Поэтому тут напишу просто, я клею почти всем, но просто для разных целей, я использую разные клеевые материалы. Двухсторонний скотч, клей «Момент кристалл» и «Момент гель», клей UHU, клей карандаш, объемный скотч и горячий клей. И это далеко не исчерпывающий список.  Конечно, в скрапе важна архивность и безкислотность материалов, не все из  них таковыми являются, но так уж исторически сложилось в моей практике. Информации по клеящим материалам очень много, так что пробуйте, что лично для вас  удобно и приемлемо.
Вот у нас есть бумага, клей и нож. Самое время подумать о штампах и чернилах. Редкая работа без них обходиться.

 
Чернила. Однозначный совет тут можно дать только по цветам. И то, наверное, он не будет таким уж однозначным. Т.к очень много в этом вопросе зависит от того в каком стиле вы будете творить.
Черный, темно коричневый, синий, фиолетовый или темно розовый, это пожалуй, то что пригодиться точно. Часто возникает вопрос, какими чернилами тонировать края. Я использую для этого чернила Distress Ink. Для винтажных работ – vintage photo, а для шебби работ – old paper или antique linen.
Золотые, серебряные и белые чернила мне так и не пригодились. Они никак не хотели давать четкий оттиск. Все равно пришлось потратиться на пудру и фен для эмбосинга.
По поводу, качества чернил, советы давать бесполезно. Как говориться на вкус и цвет, все чернила разные. Пробуйте и ищите, наиболее подходящие вам по качеству.
Штампы. Штампы бывают резиновые и силиконовые. Силиконовые крепятся на акриловый блок и очень удобны для хранения.  Резиновые конечно по качеству намного лучше, но если они на деревянной основе, то стоить будут не дешево, и места занимать много. Но такие часто используемые  фоновые штампы как рукописный текст и ноты, можно купить резиновые на деревянной основе.
Покупка штампов опять же зависит от того, что вы планируете делать, открытки или альбомы. Для открыток советую приобрести поздравительные надписи, к конкретным праздникам и что-то более универсальное, типа «Счастья и радости». Для альбомов стоит подбирать в зависимости от тематики работы. Для ретро альбома и подросткового одинаковых советов быть не может.  Наборы красивых завитков и бордюров всегда пригодятся. И еще один плюс силиконовых штампов – цена. Силиконовые стоят дешевле. Надо понимать, что любой даже самы любимый дизайн, после 50 работ уже немного надоедает, а если штампы стоят не дорого, то их можно чаще менять.
Акриловый блок на первых порах можно заменить на коробочку от диска. И не включать его в список первых покупок, хотя никто не спорит, что вещь удобная и нужная.
Дыроколы. Редкий новичок может спокойно пройти мимо такого  скрапового чуда. Но стоимость этих чудес зачастую кусается, поэтому надо хорошенько продумать целесообразность. Я советую приобрести (для начала) один универсальный бордюрный дырокол. Как проверить его универсальность? Представьте, сможете ли вы его использовать в открытках, альбомах, мужских работах, детских, и т.д. Если он скорее подходит, чем не подходит, надо брать. Дырокол угловой  для фото. Одного для начала вполне достаточно. Его тоже лучше брать с универсальным рисунком.  Бабочку среднего размера, веточку или две. Предостерегу вас от покупки дыроколов фигурок типа ангелочков и птичек.   
А дальше, про украшения, коих великое множество в скраповых магазинах. Тут тоже не может быть однозначных советов, потому как у всех стили и предпочтения разные.
Но одно хочу повторить перед тем как написать про украшения. Покупайте материалы и украшения, особенно если вы только-только начали заниматься скрапом, под конкретный проект. Например, у вас проект новогодние открытки всем родственникам и друзьям. Купите пару небольших наборов бумаги, пару поздравительных штампов и подбирайте украшения к этой конкретной бумаге, а не теоретически: « Мне нравятся эти брадсы фиолетовые, не важно, что у меня нет даже близко похожей бумаги». Велика вероятность, что эти брадсики так и не дождутся своей пары. Тоже можно сказать и про альбомы. Подбирайте материалы под конкретный альбом.

Цветочки. Эта болезнь цветочная наверное редкую скрап леди обошла стороной, а у кого-то перешла в хроническую форму. Посмотрите на работы дизайнеров Примы.
Кружево. На всех почти сайтах только ленивый не писал, про то, что синтетическое кружево не украсило еще ни одну работу. В тех же швейных магазинах на соседней полке вы всегда сможете найти красивое х/б кружево.

Чуть чуть пуговиц, чуть-чуть жемчужин, брадсы, фишки, гипсовые и металлические украшения, чипборд,  шармики, наклейки. Список может быть бесконечным. Купите всего по чуть-чуть, а потом в процессе работы поймете какие  вам ближе,  а какие-то вы возможно никогда не станете использовать в своих работах.
Такие дорогостоящие инструменты как установщик люверсов, и фен для эмбосинга, стоит приобрести чуть позже, когда вы поймете, что скрап это не на месяц, и его в ближайшее время не заменит декупаж или валяние. В первое время без эмбосинга можно обойтись, а люверсы установить в ближайшей швейной мастерской или сделать альбом с переплетом.
Это далеко не исчерпывающий список. И он никогда не будет однозначным. Например, мои советы совершенно бесполезны для тех, кто увлекся стилем микс медиа. Но для того, что бы сделать  качественную работу этого вполне достаточно. 
Источник 

  А какие " ненужности" появились у вас, наши волшебники в самом начале вашего творческого пути? 

Мастер-класс "Мамины сокровища"

Здравствуйте, здравствуйте, наши волшебники! Сегодня мы предлагаем вам мастер-класс от нашего дизайнера Леночки Дулепиной мастер-класс по " Маминым сокровищам"!

Итак,передаем  ей слово:

Сегодня я вам расскажу, как я делаю коробочку «Мамины сокровища»:
Нам потребуются следующие материалы и инструменты:
- картон плотностью 250-300 гр.
- переплетный картон
-флис или любой другой материал для мягкости обложки
- ткань
- скрап бумага
- лента
- украшения на ваш вкус
- клей
- двусторонний скотч
- коврик для резки
- макетный нож
- линейка
Размер нашей коробки зависит от размеров внутренних коробочек. В моем случае коробка вмещает четыре коробочки - две маленькие коробочки должны получиться размером 6*6*6 см, две коробочки побольше будут размером 12*6*6 см. Большая коробка будет иметь размер 13*19*7 см.
Итак, приступим! Если у вас есть картон большого размера, то можно воспользоваться схемой складной коробочки. Заметьте, что в этом случае три стенки получаются двойными, что делает наши коробочки очень прочными:
Но у меня, к сожалению, таких больших листов нет, поэтому коробочки я склеиваю из отдельных частей. Вырезаем отдельно низ и 2 боковые стороны, отдельно еще 2 боковые и крышечку. 


Склеиваем все части и получаем также вполне добротную коробку. Таких коробочек нам нужно две.
По такому же принципу делаем еще две коробочки размером 12*6*6 см.
Теперь переходим к изготовлению большой коробки, в которую поместим маленькие коробочки. Ее размер будет 13 на 19 см, чтобы коробочки можно было легко положить или вытащить из большой коробки, а высота 7 см, чтобы объемные украшения на крышечках не мешали коробке закрываться.
Вырезаем прямоугольники из переплетного картона. Дно 13 на 19 см, 2 боковые стороны 19 на 7 см и еще две 12,7 см (т.е. 13 минус толщина картона * 2) на 7 см. 
Склеиваем коробку встык. 
Смотрим, чтобы высота была одинаковая со всех сторон. Если есть какие-то неровности, их можно сгладить с помощью наждачной бумаги или обычной пилки для ногтей.
Далее я обклеиваю коробку с внешних сторон. Клеим бумагу внахлест по длинной стороне, поэтому укреплять стыки на коробке предварительно не требуется.  Нарезаем скрап бумагу для оклейки: 21*9 см (т.е. с припусками по 1 см) – 2 шт, 13*9 см – 2 шт. Клей я наношу на коробку и и приклеиваю бумагу, затем палочкой для биговки провожу вдоль сторон коробки, чтобы бумагу было легче согнуть  и приклеиваю края.



Чтобы уголки ровно легли внутрь коробки их необходимо срезать вот так:
Приклеиваем бумагу к короткой стороне:

Переходим к оклейке внутри коробки. Вырезаем дно из скрап бумаги – 14*20 см, т.е. с припуском по 0,5 см с каждой стороны. Бугуем на расстоянии  приблизительно 0,5 см от края и подрезаем уголки, чтобы бумага хорошо сложилась внутри.

Вырезаем бумагу для боковинок. Короткие стороны будут внахлест. 12,7 см +1 +1 см=14,7 см. Высота 6,7 см. Длинные стороны 18,4 на 6,7 см. Приклеиваем:

Примеряем наши маленькие коробочки. Все замечательно поместилось!
Осталось сделать обложку. Из переплетного картона вырезаем три прямоугольника: 2 шт 13,5 см на 20 см и один 7 на 20 см. 
Примеряем к нашему уплотнителю на небольшом расстоянии друг от друга.
 Приклеиваем, клея наносим совсем немного. Чтобы не ошибиться в расстоянии и наша крышка хорошо подошла к коробке, я проверяю так, просто закрыв нашу заготовку:
Если расстояние мало или велико, пока клей не засох, картон можно подвинуть на нужное расстояние.

Теперь обрезаем все лишнее вокруг нашей крышечки.

Ткань отрезаем с прииском 1,5-2 см с каждой стороны:
На двусторонний скотч приклеиваем сначала по длинным сторонам, а затем по коротким:
Формируем уголки, немного подрезав ткань. Фиксируем уголки на клей:

Вот у нас уже почти все готово!
Переходим к украшению! Примеряем декор:
Я прошиваю все на машинке:

Затем все ниточки нужно аккуратно вытянуть на внутреннюю сторону и завязать.
На маленькие коробочки приклеиваем ленту, чтобы легче было их открывать, и декорируем на свой вкус:
Заклеиваем внутреннюю сторону крышки. У меня там еще и место для фото:

А теперь приклеиваем коробку к обложке, дно и бок:

Любуемся результатом!